ル・クープーシューより

西新宿にあるフレンチのお店ル・クープーシュー。

昼の１時前に入ったところ、8割がた席が埋まっていたものの、カウンター席へ案内される。そう、そしてそれはとても丁寧な接客だった。

カウンターからは厨房が丸見えなので、シェフが今どの段階で何をやっているのかがよくわかる。フレンチではなかなか見ることのできない光景なので、こうして食べるのは初めての私にはなかなか楽しかった。

しかし、隣の会社員らしき男性は仕事がうまくいかないのか、顔を手ですっかり覆いうなだれ続けていた。出てきた料理を食べてはうなだれ、食べてはうなだれ、最後の珈琲のときもずっとうなだれ、、、。これは相当である。

厨房を楽しんでいた私はというと、ここで思わぬ難題に突き当たった。パンにつけるバターがカチンカチンに固くてナイフが刺さらないのである。すると、それに気づいた先ほどの店員さんは、あれよあれよともう一つナイフを持ってきて、とりやすいようカットしてくれた。すかさず助け舟を出してくれるあたり、どこまでいっても客への気配りを忘れないらしい。

歯ごたえのいい牛タンの前菜に始まり、身体に栄養がしみわたるような青ねぎのポタージュ、目の前でジュージュー焼いてくれたソースたっぷりのスズキのソテーに、程よく甘いババロアのコースはこの店では「定食」と名づけられているのだが、￥１６８０にしてこの定食は豪華だった。

カチカチのバターもメインのスズキのソテーが出てきたときにはオレンジ色のソースに役割をとられたので、バターに難儀することもなく定食を食べ終えることができた。

満足満足。

熊本城と水前寺公園より

熊本駅で新幹線を降りてからは、市電に乗り熊本城を目指した。この日は結局市電に３回ほど乗ったのだが、偶然なのか、運転士も車掌もみな女性だったのが印象的だった。

市電にゆられて十数分ほどで、熊本市街地の中ほどに黒と白で彩られたシックな熊本城の天守閣が現れた。なかなかかっこいいお城で、そして、城内を歩いてみると、とにかく広い。

入って間もなくすると、天守閣までの道のりを石垣コースか櫓コースか選ぶことを迫られるが、私は高い石垣に引かれて石垣コースを選んだ。しかし、その高い石垣に目が行ってばかりでは足元が大変である。一段一段の石段が階段１，５個分くらいの高さがあるので、何の気なく歩いていると躓くのだ。

それにしてもこの高い石垣は、確かに江戸当時の隠しカメラもヘリコプターもない時代では、戦う上では強い見方になったかもしれない。私は天守閣に攻め行く気持ちで石垣の中を歩いてみると、先の見えない閉塞感にどこから攻められるのかと緊張感が高まるものがあった。う～ん、怖い。加藤清正が威信をかけてつくっただけのことはある。

その緊張感を携えてようやく天守閣にたどり着くと、大銀杏が迎えてくれる。そして、加藤さんか細川さんのコスプレをしたお兄さんらが観光客と一緒に写真を撮っている姿もある。

昭和３５年に復元されたという天守閣の最上階である６階まで上ると、窓からは３６０度熊本市を一望できた。来年政令指定都市になる熊本は、城の周囲はビルが続く光景で、城の近くにある熊本医療センターの建物の大きさは人が長く生きるのに比例するかのように巨大であり、もう一つの天守閣のようだった。

この近現代都市で江戸時代のお城の姿があるのは実は違和感があると思ったが、町のシンボルとはそういうものなのだろう。

お城を出た後は水前寺成趣園に行った。

この庭園につくられた築山の数々とそれに寄り添う松は、これまで見てきた日本庭園とは一種趣を異にする雰囲気をつくっていた。東海道五十三次を模したといわれているようだが、とてもまろやかなのである。どの角度から見ても優美な松も見事だった。

久しぶりに目にする庭園美に、熊本に来て良かったと思った。

場内にたくさんある井戸のひとつ

天守閣

とても立派

天井はこう

最上階から見た熊本市外

パルコのある方

その反対側

水前寺公園

公園の売店付近にいた猫

城下町の新町付近で出会った猫たち

交通センターの地下一階で食べた『こむらさき』のラーメン

おいしかった

九州新幹線より

佐賀から熊本に向かうのに、九州新幹線を利用することにした。母がとにかく九州新幹線に乗りたい、九州新幹線に乗りたいと言っていたので、どんなものかと楽しみに。

あけてびっくり、東京ではよくのぞみを利用するが、この九州新幹線の豪華ぶりはなんたることか。

ホームに入ってきたところ

こんな柄の椅子

この車内の落ち着き

木目

といったふうに、ずいぶん内装にこだわっている。椅子も広くてよかとよ～。

佐賀から熊本までは、途中久留米などが都市らしい景観だったが、それ以外はひたすら田畑でのんびりした車窓だった。内装があまりに違うので、のぞみとは乗っている感じがまったく異なるが、九州の人は新幹線といえばこれだと思って人生を過ごす恩恵にあずかるようである。

佐賀バルーンフェスタより

伊万里のホテルといい、佐賀駅前のホテルといい、部屋のカップが磁器なもので、コーヒーを入れて飲むのが一際おいしく感じた。焼き物目当ての観光客には嬉しいはからいである。そして、そんなはからいに胸を胸をときめかせながら、私はバルーンフェスタの初日を待ちわびた。

フェスタの始まる前日の夜は、駅前から延びる大通りでパレードがあった。佐賀駅まで来たものの夜は特にやることもないので、私も１８時から始まるそのパレードを見に行くことにした。人口24万人の町を盛り上げる盛大な催しである。

ボーイスカウトやら消防署やらの鼓笛隊の演奏と共に、バルーンを上げる炎をつくる設備を載せた車が走り、夜空に向かってボーボーと炎を噴き出しながら観客らの歓声を呼んでいた。私は１０メートルくらい離れたところで炎が上がるのを見ていたのだけれども、これだけ離れていても炎の熱がこんなに熱く感じられるものかと、バルーンを上げる競技者の忍耐に驚いてしまった。

一人この地を訪れた観光客の私がそうしている一方では、地元の子供が鼓笛隊で演奏中の友達か兄弟姉妹のところに駆け寄り携帯の画面を見せていた。自分が撮った画像を見せたくて終わるのを待ちきれないのだろう。その様子はまるで演奏者以上の白熱ぶりだった。

他にもパレードに参列している人と観客たちのなかにこうした光景が見られ、ホンダなどの大手資本の名前が目立つ中でも地元の人々に楽しまれている祭りであることに、大手資本の社会貢献を垣間見られた気がしてちょっとほっとした。

前夜祭のパレードは佐賀銀行本店前で終わり、翌朝の７時からは佐賀駅から程近い嘉瀬川河川敷で一回目のバルーン競技が始まる。


私はそれを、宿泊する佐賀駅前のホテルの窓からでも見られるようにと、バルーンフェスタが見える眺めのいい部屋をホテル側に頼んでおいた。しかし、フロントの人は、一応見えやすい部屋を用意したがホテル側にバルーンが飛んで来ないと見えないだろうと言う。と言うことは、やはり早起きして河川敷まで行かないと見えないということかと、早起きを億劫に思っていた私はやや気が重くなった。

ところが、朝起きてみると、6時にセットした目覚ましを聞き逃したようで、気づいた時には6時半を過ぎていた。これではもう7時の開始時間には間に合わない。そこで、ゆっくり朝食を食べてから部屋へ戻り、15時からも競技があるのでそれを見に行けばいいと開き直って、ベッドに寝転んで二度寝でもして疲れをとろうとうとうとしていた。

するとしばらくして、窓の向こう側からボーボーっという前夜のパレードで聞いた炎を噴く音が聞こえてくるではないか。この静かな町佐賀で、あまりにものものしいぞと窓の外を見ると、いくつものバルーンが河川敷から２駅ほど離れた佐賀駅まで飛んできた音なのだった。それに気づいた時は、すっかり眠気が消えて胸が躍った。

ビルの上にフワッと浮くように空のなかに佇む幾多ものバルーンは、ホテルの窓からは競技者の姿は望めず、あたかもそれだけが人の手によらず存在しているようだった。それも、バルーンに合図でも送るようにゴロゴロと轟き音を響かせながら巡回してくるヘリコプターがやってくると、バルーンたちは渡り鳥の大移動のようにゆらゆら河川敷の方に戻っていくので、やはり統制のとられた競技なのだとその後実感するのだけれども、いかにも不思議な存在感だった。

しかしその後、そんな夢見心地な幻想の世界を打ち破る出来事に見舞われることを、このときの私はまだ知らない。

私はバルーンが近づいてきて河川敷に戻っていくまでの一時間半ほどをずっと窓辺で眺めていた。そしてその間のほとんどをバルーンのいる上空や河川敷、そしてその向こうに連なる小高い山の稜線を眺めていた。しかし、小学生の一行がホテルの下の歩道をガヤガヤと通り行く声に耳を取られてふと下を向いたとき、初めてホテルの９階の高さに気づき、そこから窓を開けて身を乗り出してバルーンを眺めていることが急に恐ろしくなった。そして心拍数が上がるのを感じた。

それでも私は気を取り直して脳の中で知らぬが仏作戦を実行し、ここが９階の高さであることをしばし忘れることにして、再度窓から、今度は遠慮がちではあるけれども身を乗り出してバルーンを目で追い続けた。

上空で不思議な存在感を放つバルーンをスリル満点の高層階から眺めるという貴重な体験ができた佐賀は、焼き物にプラスしてとても楽しい思い出となった。

前夜祭のパレード

炎が上がる

パンダも乗っている

炎に着ぐるみ、さぞ暑かろうて

翌朝のバルーン競技の様子

ビル街まで飛んできた

河川敷の方

どんどん河川敷にバルーンが戻っていく

オフィス街ではまだこうしてバルーンが

中央右のバルーンから炎が出ている

拡大してみるとこう

競技が終わる9時頃の河川敷上空

バルーンがいっぱい

有田の方より

松浦鉄道で伊万里から有田へ揺られること２０数分。稲の刈られた水田や畑のなかに瓦屋根の農家の集落が点在する光景が続くと、小高い山に囲まれるように有田の街が現れる。

昨日は人口１５０万人ほどの福岡を抜けて佐賀県に入ったところだったが、佐賀に入った途端に広がるほのぼのとした田園風景が随分と好ましいものに思え、伊万里の静けさも気に入った。そんな伊万里で一泊して朝の9時頃に有田へ行こうとこぢんまりとした伊万里駅で私は電車を待っていた。

すると、すぐそばのバス停で老人たちが病院にでも行くのか、ポツリポツリと現れては程なくして来るはずのバスを待ちにやって来る。そして、誰かの知り合いが通りがかると大声で挨拶を交わすのがこちらまで聞こえる。

老人を勇気付けるような朝の大声の挨拶がする道路の向こう側では、幼稚園の子供たちがおそろいの制服を着ながら先生に引率されて賑やかに歩いていた。彼らが歩いている歩道は伊万里焼の破片がモザイクのようにちりばめられ埋め込まれたもので、そんな高価なものの価値などまだわからないながらもその上を歩いて育つ子供たちが私にはとても愉快に思えた。

こんな小さな頃から伊万里の上を歩くも、伊万里の地元の人たちは伊万里焼にはあまり興味がないと、私が乗ったタクシーの運転手さんは言っていた。私がこのあたりの棚田がきれいだと言っても、私が北海道出身であることを言うと、こっちの人は北海道の広い田畑の方がすごいと思いますよとの反応だ。

確かにそんなものかもしれない。しかし、それが有田に行くとやや状況が違った。

有田では街の多くの人が焼き物で生計を立てている。駅前にある有田の１００近くの窯元の商品をそろえたお店で私の接客をしてくださった方も、夫と息子が焼き物作家として身をたてていると話してくれた。その女性は焼き物の見方について熱く語ってくださり、焼き物の知識のない私には大いに役立ったのだが、同時に不況で買い手がつかなくなって困っているとの街の現状も知らされ、私は手ぶらでお店を出られない心境に追いやられた。

そして、１００近くある作家の商品が並んでいる中でも、当然その女性の息子か夫の作品を買う心理にされ、私はそれほどお金に余裕がないので、息子の作品で型でとった湯飲み茶碗を一つ選んだ。まだまだすべて手づくりの器には手が出ないのがちょっと悲しいところである。

それにしても、この買い物は焼き物で食っていく人たちの術中にすっかりはめられた結果なのだろうか。そして、東京から来たなどと言うと、完全にカモにされてしまうのだろうか。

伊万里と有田は十数キロしか離れていないのだが、伊万里は大川内山一帯にしか焼き物の雰囲気は感じられなかったのに、有田は町全体が焼き物ムードなのが、日本の磁器発祥の地有田の意地なのかもしれない。

有田のとある焼き物店にいた招き猫

とても大人しく、触わられても平気

九州陶磁文化館にあるカフェにて

伊万里三昧のテーブル

高菜チャーハン

九州陶磁文化館から望む上有田方面

有田にある橋には焼き物のプレートが

こっちの橋も

大宰府から大川内山の方

天神から西鉄で太宰府までは３０分もかからないが、はじめの１５分ほどを過ぎた頃には町並みが高層ビルから一軒家へとさま変わりし、その向こうに小高い山が見えてくる。と共に気温もやや低くなり、太宰府で電車を降りると呼吸をするたびに冷たい山の空気が肺を洗うように流れていった。


参道の両脇に建ち並ぶ梅ヶ枝餅などを売る風情ある空間をしばし歩くと、山に向かっていくように歩くためか冷たい空気がより似つかわしく感じられ、ほどなくして太宰府天満宮の境内へと入った。すると社殿に向かって赤い橋が渡る上を巨木が覆い、その木の幹に沿って目線を落とすと、数メートルに渡って木が土上に太い根をはっているのが見られ、その圧巻な姿は多くの参拝客の目を引くものだった。そして、生きることへの執着心を物語るように巨木の皮からは緑色の草が無数に生え、その先端からポタポタと水を落としていた。

そんな躍動感ある天満宮から数百メートル離れた光明寺に行くと、様子が一変する。そこには京都のお寺にあるような庭園美の世界が広がっているのだ。

なぜ石をこんなふうに配置するのか、小石の渦をこう巻くのかと、これだけの工夫を凝らす庭園を不思議にも思ったが、それは多くの人が部屋を装飾するのとまるで似ていると私には思えた。凝って凝ってとうとう自分の世界観を現すようになるまで凝るのである。そして、私はほんの先端だけ色づいたイロハモミジを美しいものだと思いながら、しばし計算されつくしたこの庭園を見入っていた。

我が家のベランダの向こうにもこんな広がりがあればと思ったが、東京では望めないので、実家の旭川で大雪山を借景に何かつくってみたいものである。

太宰府天満宮の巨木

光明寺境内

庭園

福岡から伊万里へ移動して大川内山に行った

伊万里の大川内山にかかる橋はやはり伊万里焼

橋の向こうに陶工の墓がある

大川内山は山の麓にある

大河内山周辺はのどかな田園地帯

福岡市街地の方

福岡空港を降りたときは、そのモダンなつくりや規模が新千歳空港を思わせると思った。しかし、その後地下鉄で天神に向かって、天神駅からやや離れたところにあるホテルでチェックインを済ませた後に、再び渡辺通りを天神駅に向かって歩いていくと、札幌の大丸や三越より巨大な大丸と三越を眺めながら歩くことになって、東京よりほんのりと、、そして北国札幌よりもはるかに暖かいこの町に、札幌というより東京のゴミゴミした空気を感じ始めた。

私はそんな福岡がどんな街かもっと知りたくて、天神から中州を抜けて祇園、博多駅までぶらつくことにした。

地元の人はそうそう駅と駅をまたいで歩かないと聞くが、確かに駅を離れてしばらくすると、人通りはまばらになる。それでもめげずに小雨降る中を旧福岡公会堂貴賓館の洋風建築を通り過ぎてさらに歩き進めると、昼時のはまだ閑散としている中州の歓楽街が現れた。すすきのより大きく歌舞伎町より小さく見えるこの歓楽街は、木枯らしと共に新聞紙が飛ぶような雰囲気で、橋を渡ったところに博多総鎮守の櫛田神社があるとは夢にも思わない光景だった。

中州の歓楽街もその向こうに位置する祇園地区も、大通りから路地裏まで人通りはまばらとはいえ、この櫛田神社は名門の貫禄を醸しだし、参拝客の心をつかんでいるようだった。その証拠にここだけ観光客が後を絶たない。そして、ここの特別大きいわけでもない拝殿は懐の深い様子を存分に抱き、私が参拝するのを他の観光客同様暖かく迎えてくれるのだった。そして傍らに飾られた山笠の、人形師たちの誇りを誇示する装飾は、それをつくっては解体し、つくっては解体しと、破壊と再生のリズムを刻んでいた。

私はこの山笠を見たときに、博多が札幌と似ているとの印象を完全に払拭するに至り、札幌だったら通りでしばしばアイヌに因む木彫りが飾られているのを見るのに、ここ博多では山笠という至って和風な人形飾りを見て、北海道と比べて長い和人の歴史を痛感するのだった。そして祇園近くの東長寺が空海創建のお寺であるとの説明書きを読んだときは、さらにその印象を強めた。

その後博多駅まで歩くと、駅周辺が以前に比べて便利になったと聞いたけれども、ざっと見ただけの私にはやはり天神の方がお店が多くて便利ではないかと思えた。そしてその後、きっと天神に泊まる方がなにかと便利だとの予想をたててホテルを予約した天神へと戻り、妙に豪奢な老舗の岩田屋をちょっとのぞいてこの日の観光を終えた。

夜食べた啓燻亭の長浜ラーメンはとてもおいしかった。どこがおいしい店かもわからず適当に入っただけだったが、そうめんのように細い面に魚介のダシがよくからみ、空腹の胃に流れるように入っていった。ドレッシングのようにあっさりしたスープは最後の一杯まで飲めるさわやかさで、長浜の人が短時間で食べられるようにと工夫した細めんと共に疲れた身体にしんみりと溶け込んでいった。博多散歩の後にはもってこいの一品である。