大阪散策

高校の修学旅行で関空を利用して以来初めてとなる大阪を散策することにした。最初に行ったのは四天王寺である。

宿泊した新大阪のビジネスホテルから御堂筋線、谷町線と地下鉄を乗り継いでやって来たものの、最寄り駅の四天王寺夕陽ヶ丘に降りても大きなお寺の雰囲気とはほど遠い中層階のビルが並ぶビジネス街にしか見えずやや戸惑ったが、四天王寺への矢印がある方向へ向かうと程なくして参道が現れ、両側には土産物屋が並び、それまでとは打って変わって人が多くなった。四天王寺の境内に入っても人が多いことに変わりはないが、青空市のように出店が多く随分と庶民的で、ここ数日間京都のお寺を見てきた私にはちょっとした驚きとなった。そして都内で見る価格の半額くらいだった屋台のやきそばなどにはさらに驚いた。大阪のすごみを見た気がした。

亀井堂では経木流しが行われていてひと際人が多かった。それは本当に経木が海に流れていくようだった。その後宝物館と本坊庭園に行ったが、有料だからか境内の賑わいに比べてこちらはほとんど人がいなかった。

亀井堂

本坊庭園は、地獄を通って最後は極楽浄土へというシナリオが組み込まれた造りの庭園なのだが、地獄の部分も極楽の部分も私にはすべて居心地よく楽しめた。順路通りに行くと最後に方丈が出てきて入り口正面の壁絵を楽しめるのも嬉しい。そして方丈の縁側の前に広がる補陀落の庭は、それまで続いてきた庭以上に良かった。和風建築に囲まれたこぢんまりとしたこの庭はとてもシンブルで、梅のピンクと椿の赤が明るいアクセントとして彩りを添えていた。誰もいない縁側に座り、ずっとその光景を眺めるのは随分な贅沢に思えた。

本坊庭園

実は貪欲にそこそこ観光をしてきたことが祟って、大阪に着いたときにはフラフラだった。そして四天王寺に来るときもやはりそのフラフラ感は続き、地下鉄の乗り換えを間違えるなどのミスをおかしながらもお寺に着くと、ボーッと境内を歩き、ようやくこの浄土の庭にたどり着いたのだった。いろいろな菩薩や如来を見ているうちに大分正気を取り戻したように思えたが、誰もいないこの庭園が一番の私の落ち着きとなったと思う。大阪の人はこの手の庭園にはあまり興味がないらしいが、逆に人がいなくて私には幸いだった。

方丈

補陀落の庭

その後、大阪の町を見て歩こうと四天王寺を出ていく人の流れに沿って一緒に歩いていると、いつの間にか天王寺商店街に出た。人の多さのわりに道幅が狭いために、行く人と来る人で押しくらまんじゅう状態が続き、どでかい声で声かけをするあんちゃんがいたり、怒ってるんだかただ単に説明しているんだかわからないおっちゃんからおばちゃんが妙に納得顔で買い物をしていたりと、これが大阪でものを買うということなのかと実感しながら、やや怯えつつＪＲ天王寺駅まで歩いた。昼時でお腹が減ってきたために地元のレストランにでも入ろうと思ったが今一つ勇気がわかず、意を決して入ったところは満席で、結局ドトールでランチを取った。ちょっと情けなかった。

　

五智光院

ハトがいっぱいの石舞台

その後地下鉄谷町線に乗り天満橋で降り、大阪城公園を目指した。駅の周囲は完全に官公庁街でありオフィス街であるが、大阪テレビ、日本経済新聞を過ぎて数分歩くと京橋が登場して公園が見えてきた。

巨石からなる石垣は皇居の石垣に負けずとも劣らない迫力で、まずその石垣に圧倒される。そして内堀を渡って天守閣に向かうも、広くて歩けど歩けど天守閣にたどり着かない。微妙に上り坂なのも疲れる要因となった。公園内は皇居と同じく地元の人らしき人が数多く散歩したりベンチで休んでいたりで、広く市民に親しまれている感があった。

金色の装飾が施された天守閣はその金が故にとにかく遠目にも目立つ。そして間近に来てみるとやはり金が際だつのだが、前の広場には観光客が多くて、これだけの人を呼ぶにはこれくらいきらびやかであることが普通なのかもしれないと、妙に納得してしまった。疲れたので天守閣には入らなかったが、外から見るだけでも十分満足できた。

内堀

天守閣

天守閣付近から見る大阪の街は、高層ビルの数は全く違うが皇居から見る大手町や東京駅あたりとあまり変わらないと思った。どんどん再開発が進んでも、こうした大きなお城は残るらしい。

天守閣から大阪城梅林へと降りていくと、種類によっては満開の梅の木を見ることができる。降りていく途中で見る梅園は、その先に広がるビジネス街の手前にあるにもかかわらず、散った花びらも多いこともあって小さな存在感しかなかったが、梅林の中に身を置くと、一つ一つの花の美しさに驚かされた。

梅林

その後桃園にも寄って地下鉄長堀鶴見緑地線の大阪ビジネスパーク駅から心斎橋乗り換えでホテルへ戻ることにした。ところがせっかくだからと心斎橋で降りて街を歩いてみることに、、、続く。

桃林

亀岡・京都

以前都庁に行ったときに亀岡市観光フェアがあり、亀岡も観光に力を入れ始めたのだなと思ったことを思い出した。そこで疎開で京都に滞在中の今回、亀岡駅付近を散策してみた。


亀岡の観光の中心は、明智光秀に始まる亀岡城から連なる城下町のようだが、今は亀岡城跡は大本教の本部になっていて、境内は公園として市民が自由に出入りできるようになっている。通りからも見えるのだが、この季節は梅園がきれいだ。

大本教本部（「おほもと」とある）

城の南側には呉服町や京町など、いかにも小京都らしい地名があり、古世地蔵堂や天満宮、少し東に行くと祇園社がある。このあたりは歩道が整備されていて歩きやすく、確かに観光客を意識した街づくりに尽力したことが伺える。そして酒造や町家が残り、蔵や白漆喰、犬矢来などでつくれたタイムスリップしたような昔ながらの景観の町並みを楽しむことができる。けれども残念なことに、わりと近い嵯峨嵐山などに比べると、いや、比べなくても、圧倒的に観光客の数は少なく、私たち以外に観光客らしき人は一組しか見かけなかった。

八坂神社

古世地蔵堂

丹山酒蔵

城下町を離れて車で市内を走ってみると、亀岡には駅を離れたところにも古い建築のままの民家が多く残っていて、風情がある地域がたくさんあることがわかる。しかしそれらの地域は観光を全く意識していないので、用水はありのままの姿で道路脇を流れており、狭い道をけっこうなスピードで車がしばしば走っていくために、そしてヨソモノが歩いていることに町の人が気づくと、誰だ？という疑問の視線が飛んでくるので、他の市だったら保存地区にでもして整備するであろうと思えるようなせっかくの古民家群だけれども、観光気分でゆっくりとはなかなか歩けない（私は）。

亀岡は低い山々に囲まれた小さな盆地で、昼になっても霧がかかっていることも多いが、周囲が低い山のために閉息感は感じられず、田園風景と古民家と霧の重なりは亀岡ならではの風景で美しい。嵯峨嵐山などではなかなか味わうことのできない農村地帯独特の閉鎖的雰囲気に触れるのも、カルチャーショックとしてはいいと思う。なにをしていたのか、おばあちゃんが用水から急にむくっと出てきたはときはおどろいた。とても働き者らしい。

因みに食べ物の名物はでっち羊羹という寒天でつくられた羊羹だそうだ。やわらかいゼリーのような触感で、歯が弱くなったお年寄りなどには好まれるのではないかと思う。


不況のことで頭がいっぱいで東北関東大震災にはさほど関心があるようには見えないこれまでの京都での三日間だったが、どれだけの実質的貢献があるかはわからないが亀岡駅前のイオンではマックのネオンサインがついてないなど節電していた。

でっち羊羹を買ったお店

この日は夫の両親につれられ『洛菜』という和食の料理屋さんでお昼を食べたが、とてもおいしかった。やはり京都の料理は芸が細かいと思わせられる品の数々だった。女将さん曰く、不況で誰もこない日もあって大変なんです、また来てください、とのことだった。

観光地としてはまだまだとの観が否めないが、京都の寺巡りに飽きた人はここの自然を満喫しに嵯峨嵐山や保津峡からさらに一足伸ばして来てみるといいと思う。

亀岡市を囲む低い山々

亀岡の田園風景

大覚寺・京都

京都のとある田園地帯に設けられたバス停で一時間に一本くるというバスを待っていると、人生初めての光景を目にした。鶏だか孔雀だかよくわからない派手な柄の鳥が、車道をとことこ歩いているのである。

疎開先に広がる田畑

バス停で見かけた鳥

こんなふうにウロウロしてる

でも、近所の人たちは気にする様子がない。これはこういうものらしいので、バスの到来と共に私はこの鳥とおさらばした。新鮮な経験だった。

嵯峨嵐山を観光して天龍寺をまわると、そこから1キロちょっと離れたところに位置する大覚寺へと向かった。途中までは人力車も多く土産物屋さんが軒を連ねていかにも観光地の様相を呈していた町並みも、数百メートル歩くとそれらはパッタリなくなり普通の民家が並ぶようになる。それでも嵐山、愛宕山と、あまり標高のない山々の連なりが穏やかな波のようにずっと続いて遠目の景色は素晴らしかった。

大覚寺は嵯峨天皇に始まるお寺ということで、その後も何かと天皇家と縁が続いていただけあり、どこか仁和寺のようなきらびやかさとおしとやかさが感じられるお寺だ。菊の御紋からそう思うのは言うまでもないが、襖絵などからもそれを思った。（野兎の絵はとてもかわいかった。）

大覚寺境内へ

今は梅が咲いている

境内の東に位置する大沢池の眺めはすばらしく、多くの人がじっと無言で眺め続けていた。周囲一キロの庭池なのだが、嵯峨天皇の地位をもってすればこのような贅沢きわまりない美しい池をここにつくることも可能なのだということが、この時代における権力と美の不可避的つながりで、その結果生まれた美に今現在自分が和んでいることへの喜びと同時に、栗林公園でも感じた権力への反感もすくなからず湧いてくるのを感じた。でも結局はその庭園美に見入っているのだから十分な恩恵を受けていると思う。

大沢池

こちらも

心経殿

左近の梅、右近の橘のしん殿

しん殿そのもの

東北関東大震災～疎開２日目

心無き東電が福島を見捨て、隣接する県や都内に住むわれわれのことを省みずにいたおかげで疎開することになってから二日が経った。福島原発の放射能どうこう問題が長期化するとの予測が強まったとの情報が耳に入り、とっととコンクリートで埋めるしかないだろうと腹立たしく思いながらも、気分転換に、わりと近くの嵯峨嵐山に行くことにした。


昨日はエアコンの室外機の音が耳栓をしてもはっきり耳に届いてくるおかげで4時間くらいしか眠れず、朦朧としたまま乗りなれないＪＲ嵯峨野線に乗った。二人乗りの椅子が左右に並ぶというよくあるローカル線の車両には、地元の人よりも観光客が多く見られた。ほのぼのとした車内にいると、この時間だけでも東電への怒りを忘れられる気がした（すぐに思い返すが）。

嵯峨嵐山駅を降りて観光マップを見ると、この辺りにはいくつも観光名所があるのがわかる。そして私ははじめに渡月橋の方へと足を向けた。土曜日で晴天ということもあり、京都市街地から離れているとはいえ観光客は多かった。

何度も行ったことがある小石川後楽園にはこの地を模した庭園部分がある。大堰川にかかる渡月橋の向こうに優美な嵐山がある風景をうまいこと縮小したもので、しかしそれはまったくの鑑賞用の美である。しかし元祖の大堰川は人々に鑑賞目的の観光だけでなく、生活感あふれる広々とした憩いの場をもたらしてくれている。山の落葉樹が多いところはこの季節だと禿げ山のようになっているのだけれども、この日の川の流れがとても穏やかなのに加えてひっきりなしに観光客が橋を渡るので、そして時に威勢のいいかけ声と共に人力車が走るために、大自然を背景に人々が活き活きと過ごす姿から、嵐山がご近所さんのように身近に感じられた。

中ノ島公園から望む渡月橋

その後行った天龍寺はさらに観光客が多かった。若い人も多く、大方丈から庭園に向かう縁側には、ズラッと人が座り、嵐山を借景とした庭園の世界を見入っていた。栗林公園もこうして紫雲山を借景にした壮大でかわいらしい庭園だったが、天龍寺の庭園も本物の山の手前にちょこんと設えられていて、なんだかかわいらしく見える。そして庭園内には竹林があり、嵐山の麓らしい風情がある。

これから天龍寺境内へ

大方丈から見る曹源池

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そして天龍寺を出て嵯峨野線の踏み切りを渡るまで、この竹林はずっと続いた。天空高く伸び出る勢いのために足元のアスファルトには亀裂が入り盛り上がっているところがいくつもあった。今にも出てこんばかりのまだ姿を見せないそんな竹たちに、私はとてつもない力強さを感じた。

竹林

 
そんな竹林をも一気に亡きものにする原発をあんなことにした東電は、気がふれているとしか思えない。そしてこうして結局福島の原発の成り行きが、この日も頭から離れないのであった。

東北関東大震災～疎開一日目

現代に生まれてこの方疎開生活をすることになるなど夢にも思わなかったが、今日それが現実のものとなった。それは失った身体の一部がまだあるかのように感じられる現実で、あまりピンとこないものだけれども、実際に京都のとある田園地帯にある夫の実家の一部屋で、昨日はほとんど寝ないままに新幹線に乗り込んで疲れはてたために、なんとありがたくもわざわざ用意してくださった布団の上で横になっているのだ。終わる様子のない余震は自分が思っている以上にストレスになっていたようで、少なくとも今現在地震の恐怖を感じないこの地にいると、のどかで心の底から安心して昼寝ができる。


東京駅には私たち以外にも疎開のために新幹線に乗ると思われる人たちがたくさんいた。それでも10時台の私が乗った車両では2割ほど空席があったように見えたが、いつもの平日のこの時間帯よりは乗客数が多いと思う。そして10時台の新幹線に乗らないまでも、仕事終わりに翌日からの3連休を組み込んでの疎開がこの日の夜から決行されるであろうことが、働き盛りのビジネスパーソンたちがビジネス鞄以外にスーツケースも引いて歩いているのから予想できる。その表情は仕事への意気込みだけでなく、疎開への意気込みでもあるのだろう。

それでも日本人はまじめなようで、そして平和ぼけしているとつくづく思うのだが、8割くらいの人はバリバリ仕事モードで通勤している。確かにお金がなかったり、疎開先の宛がなければ迷うことなく、あるいは一瞬迷うことがあっても、結局は変わらぬ日常を送るのかも知れないが。

せわしない東京を離れ品川、新横浜を過ぎると、程なくして日本の古き良き田畑の景色が始まる。時に工場がその邪魔をするが、圧倒的に田畑の方が多い。しかし東北の太平洋側のこの景色が集落ごと津波で消えたのかと思うと、やはり身体の一部がなくなったように感じる。けれども時々ちらっと見える海は、都内の内陸部に住む私には常に何がしか快適な気分をもたらし、心を穏やかにしてくれる。

名古屋を過ぎて京都が近づくと、田畑続きなのは変わらないのだけれども雪が積もっている地域があった。東北の被災した方々も、避難生活というただでさえ過酷な環境にさらに寒さが追い打ちをかけたようだが、都内でも節電のためにエアコンを消していたら私はまんまと風邪をひき、西の方も雪が降ってこうして寒かったようだ。当然被災地とは比べものにならないが。

京都駅に降りると、東京駅とは違って人々のリズムは緩やかで、物資不足を自分だけでも免れようと目をギラつかせる人もおらず、いたって平和な西日本の光景だった。被災地の方々にとってそれはのんきでとてつもなく距離を感じることかも知れないが、ここにたどり着いた私にとってはなんだかホッとするものだった。

私の疎開先は京都駅から保津川の方へと向かったところにあるのだが、電車から見える保津川はエメラルドグリーンを少し曇らせたような色でとてもきれいだった。山を挟んで3度だったと思うがこの色の川を窓越しに望むことができ、1月に行った熊野川のとてもきれいなグリーン色を思い出した。人口密度の低い地方ならではの自然美は、どんな時も都会からの駆け込み寺だ。そんななかに身を置くと、大地震と余震のストレスがどんどん薄れていくのがわかる。東京が東京にしかないことがありがたく思える瞬間だ。

１３歳になる高齢の猫も一緒に疎開したのだが、高齢猫には辛いはずの長旅によく耐えてくれた。

夫の実家につくと、もともと夫が自分の部屋として使っていた離れの一部屋をお借りすることができた。ここは盆地で周囲が山に囲まれて、町並みは同じような古民家が並び、私には個々の家の区別がつかない。

東海道新幹線からの風景には、だだっ広い田園を貫く道を、一人でぽつんと散歩をしているのか田畑の様子を見ているのか、歩く人の姿が何度か見えた。ただそれだけのことが、いつも見る都内の光景と違って新鮮で驚いてしまう疎開先への道中だった。海と田畑と菜の花の黄色が輝く季節だ。菜の花を咲かせて雪を降らせる自然は本当に未知数だ。

東北関東大震災7日目

被災された方、お見舞い申し上げます。

うちの前の建設中の一軒家では、大地震の瞬間も大工さんが屋根に上って変わらず作業していた。そしてその翌日から今日に至るまで、休むことなく余震の最中もずっと作業し続けている。

公園では、携帯から地震警報が鳴り響き、7から8人いる子供たちが一斉に自分の携帯を開くのだが、あ、地震警報だって、とみなで言い合い、警戒するわけでもなにするわけでもなく再びボールを蹴り始めて遊び続けていた。怖いもの知らずの無邪気な年頃らしい。

スーパーに行くと、牛乳とカップ麺と水が全くない。蓮舫消費者相が買い占めないようにと涙ながらに訴えていたが、すでに買い占められていた。

昨日は一瞬だけ富士山が見えたけれど、今日はまた見えなくなったなあ。

東北関東大震災後６日目

北風が強くて、土手を歩いていると南側にたなびくビニールひもが身体にぶつかってくる。１０歩くらい歩くとまたぶつかり、さらに１０歩ほどか歩くとまたぶつかる。ビニールひもの向こうでは芝生養生中らしい。大地震後一番冷たい風に残酷さを感じながら数人とすれ違うのだけれども、歩みが若干力ない。

大地震の翌日にはすべてつぼみだったコブシが、この寒さのなか真っ白で名高い花びらをのぞかせている。春は確実に来ている。信頼できる友情を歓迎しながら。やっぱり地球はまわってる。